Todos
los trayectos se han hecho en autobús, autorickshaw
(motocarro),
vikram o
tempo
(autorickshaws
grandes compartidas), y
tren. Cuando no se indica nada es que se ha realizado en autobús.
Detrás
de cada ciudad se indica, de forma abreviada, el Estado UTTAR
PRADESH (UP) ; MADHYA
PRADESH; RAJASTAN
(RAJ); BIHAR (BI)
Vuelo:
Madrid-Delhi-Jaipur/
Delhi-Paris-Valencia
Fecha
del viaje: 15
de Febrero-
26
de Marzo
(40
días)
Resumen
de la ruta
JAIPUR
(1 día)
PUSHKAR
(3 días)
BUNDI
(3 días)
GWALIOR
(2 días)
ORCHHA
(3 días)
CHITRAKUT
(2 días)
ALLAHABAD
(2 días)
VARANASI
(3 días)
BODHGAYA
(2 días)
RAJGIR
(2 días)
PATNA
(2 días)
GORAKHPUR
(2 días)
FAIZABAD-AYODHYA
(3 días)
LUCKNOW
(2 días)
MATHURA
(3 días)
DELHI
(5 días)
Itinerario
(Delhi)
(avión)
JAIPUR
(RAJ)
Parada
técnica. No teníamos buenos recuerdos de esta ciudad y no nos
apetecía quedarnos en ella mas días.
(146
km, 3.30 h)
PUSHKAR
(RAJ)
(16
km, 30 min) <------> AJMER (RAJ)
También
hay tren de Jaipur a Pushkar (2-2.30 h).
Teníamos
buen recuerdo de Pushkar del anterior viaje al norte de la India (en
el 2007) y nos ha vuelto a gustar, a pesar de que hay bastante
turismo. Todavía es un pueblo tranquilo y con encanto.
Lo
recordábamos más azul y se nota que alrededor del lago hay nuevas
construcciones.
A
Ajmer hay autobuses frecuentes, todo el día. Como está cerca de
Pushkar merece la pena dedicarle un día.
Que
ver y hacer en Pushkar:
Pasear
por el pueblo y los ghats alrededor del lago.
Templo
de Shri Rama Vaikunth
Antiguo
templo de Rangji
Que
ver y hacer en Ajmer:
Mausoleo
y madrasa sufí de Khwaja Muin-ud-din Chishti Dargah.
Templo
jainí de Nasiyan
Ruinas
de la mezquita Adhai-din-ka-Jhonpra.
(16
km, 30 min)
(Ajmer)
(180
km, 4 h)
BUNDI
(RAJ)
Los
autobuses de Ajmer a Bundi son muy frecuentes. Desde Pushkar hay un
autobús a las 11 h. También hay tren de Ajmer a Bundi (7 h).
A
Shivpuri solo hay un tren nocturno desde Bundi (10 h) y al menos dos
autobuses diurnos. Desde Kota (a 50 min de Bundi) hay más
autobuses.
La
estación de autobuses está a un kilómetro de la parte vieja y un
autorickshaw debe costar 50 Rp. Para información fiable de
autobuses hay que preguntar en la propia estación porque en turismo
y en los hoteles no se enteran.
Para
nosotros, Bundi no tiene el encanto de Pushkar pero es tranquilo y
con cosas que ver y merece la pena dedicarle varios días.
En
el Energy Cafe (en la parte vieja) se puede comer y beber cerveza
fría.
Que
ver y hacer:
Perderse
por las estrechas calles entre la zona de hoteles y la estación de
autobuses.
Algunos
baoris (pozos escalonados) son bonitos, como el Raniji
ki-baori, pero otros tienen mucha basura. Hay algunos gratuitos a los
que no va casi nadie como el Dha Bhai ka Kund y el Nahar Dhunk
ki-baori, ambos al sur.
Palacio
y sobre todo el Chitrashala (en la parte superior del palacio) que es
una galería con pinturas murales. No merece la pena subir la
pendiente desde el Palacio al Fuerte (Taragarh) para verlo.
Palacio
de verano Sukh Mahal en el lago Jait Sagar. Otras atracciones al
otro extremo del lago (pabellón de caza y cenotafios reales) quedan
lejos para ir andando y puede estar cerrado); cenotafio de de 84
pilares. El palacio de verano y el cenotafio tienen un interés
relativo.
La
Chogan gate (cerca del mercado) es muy bonita. También cerca está
el Nagar Sagar Kund (dos baoris gemelos con bastante basura).
(272
km, 9 h)
(Shivpuri)
(121
km, 2.30 h)
GWALIOR
(MP)
Hay
tren desde Shivpuri (2 h).
Es
una gran ciudad ruidosa.
Que
ver y hacer:
Palacio
y Fuerte. Dentro del recinto hay que pagar 300 Rp por la entrada al
Palacio y otros dos lugares y otros 250 Rp (total 550 Rp) para entrar
en otro conjunto de monumentos. Como nos pareció excesivo el precio
nos limitamos a pasear por todo lo que era gratuito, que merece la
pena.
Fuera
del recinto, mas lejos, está el Palacio de Jai Vilas (que vale al
menos otros 500 Rp, aunque no lo comprobamos), al que tampoco fuimos.
(115
km,3 h)
(Jhansi)
También
hay tren de Gwalior a Janshi (1.15 h)
(tempo)
(18 km, 30 min)
ORCHHA
(MP)
Este
pueblo ha crecido bastante y han construido algunos hoteles de lujo,
pero sigue siendo uno de nuestros lugares favoritos, como la primera
vez que estuvimos (en
el 2007).
Sigue siendo tranquilo
y con suficientes atractivos como para estar varios días.
La
entrada conjunta para ver todos los monumentos no gratuitos es de 250
Rp (más 25 Rp por máquina de fotos) y se compra en la taquilla del
Palacio de Jehangir Mahal.
Nos
llamó la atención que hablaran español en algunos restaurantes y
alguna gente por la calle, aunque no sabemos la razón.
Que
ver y hacer:
Templo
de Lakshmi Narayan. Está
a las afueras, pero se
puede llegar fácilmente
a pie. Tiene
unas bonitas pinturas murales
Chhatri
(cenotafios), cerca del río.. Han
sido remozados
y son de visita imprescindible. Algunos
son gratuitos.
La visión del
conjunto
de Chhatri desde el otro
lado del río es bonita.
Templo
de Chaturbhuj. Tiene
buenas vistas y hay que
llevar linterna para subir.
Palacio
de Jehangir Mahal,
Raj Mahal y
edificios circundantes
Pasear
por el Bazar (pequeño
pero animado)
Templo
de Ram Raja (nuevo)
Al
otro lado del río Betwa hay una Reserva natural (50
Rp), con senderos como el que llega hasta el río Jamni, de 2.5 km.
Para
dar un paseo está bien, pero no es gran cosa.
(tempo)
(18 km, 30 min)
(Jhansi)
(224
km, 7 h)
(Banda)
(70
km, 2 h)
CHITRAKUT
(UP)
También
hay tren desde Jhansi (4-5 h). El autobús no deja en el pueblo sino
en el cruce, a unos 3 kilómetros. Para ir a Allahabad es mejor ir a
la estación de autobuses de Karwi (a 10 km) en un autorickshaw.
Algunos
de los hoteles están en la carretera que va al centro, a un
kilómetro del cruce. Hay poca oferta hotelera y es mas bien mala,
cara o cutre. Acuden muchos peregrinos.
El
pueblo, que llaman la pequeña Benarés por los templos del ghat, nos
defraudó bastante y solo el Ram ghat merece la pena, aunque es
bastante pequeño. La calle que converge con la carretera principal y
que atraviesa parte del pueblo, desde el ghat, es mas agradable.
Que
ver y hacer:
Ram
ghat, a orillas del río Mansakini (se puede pasar al otro lado por
un puente).
Templos
que rodean la montaña Kamadgiri, en un circuito de unos 5
kilómetros. No nos gustaron demasiado los templos (excepto el
principal, que es el primero) y está lleno de pobres y lisiados
pidiendo. El templo principal, donde comienza el circuito, está a
unos 2 kilómetros del centro.
(137
km, 3 h)
ALLAHABAD
(UP)
También
hay tren desde Chitrakut (2.30 h).
Para
ir de aquí a Varanasi los autobuses, muy frecuentes, salen de la
estación de Civil Lines. También hay muchos trenes (2-4 h), aunque
van muy llenos.
Como
era fin de semana y además estaban celebrando la fiesta del Kumbh
Mela tuvimos problemas para encontrar hotel y además los precios
estaban al doble o triple de lo normal.
Nos
ha agradado mas que la primera vez que la visitamos. Es una gran
ciudad, pero menos ruidosa y mas limpia que otras.
El
Kumbh Mela (fiesta de la Jarra sagrada) es una peregrinación
que se hace cuatro veces cada 12 años, alternativamente en cuatro
ciudades sagradas del hinduismo (Allahabad, Haridwar, Ujjain y
Nasik). Este año se celebraba en Allahabad del 15 de enero al 4 de
marzo.
Acuden
miles de peregrinos a la zona de Sangam (a unos 4 kilómetros de
Civil Lines), donde se unen los ríos Ganges y Yamuna (formando el
Saraswati) para bañarse en sus aguas sagradas y llevarse agua del
río (para ello venden botellas de plástico en muchos sitios). Hay
multitud de barcas para ir a la confluencia de los ríos, vendedores,
santones, etc.
Para
albergar a los miles de peregrinos que acuden, alrededor de Sangam
habían instalado cientos de tiendas de campaña, con sanitarios y
puestos de comida y bebida, aunque muchas gente duerme donde puede.
Por razones de seguridad e higiene no hay ningún animal y el tráfico
está cortado unos kilómetros antes.
El
4 de marzo era el día grande, cuando se celebraban las abluciones
colectivas, pero ya no estábamos en la ciudad. Es todo un
espectáculo, aunque debido a la cantidad de gente no pudimos entrar
ni al fuerte de Akbar ni al templo de Patalpuri.
Que
ver y hacer:
Zona
de Sangam (ghats, fuerte y templo). A Sangam se puede ir con un
autobús naranja que pasa por MG Marg (10 Rp) o
un
autorickshaw (al menos 200 Rp).
Khusru
Bagh, que es un parque amurallado gratuito y muy tranquilo, que
contiene cuatro preciosas tumbas mongoles.
No
fuimos a la mansión Anand Bhavan, de la familia Nehru, por falta de
tiempo.
(131
km, 4 h)
VARANASI
(UP)
Es
una ciudad singular, imprescindible en un viaje al norte de la India.
Se podría estar días sentado en el ghat Meer o en el Dashashwamedh
(los mas animados), aunque se puede ir arriba y abajo de un ghat a
otro y siempre se encuentran cosas que ver. Nos ha resultado tan
fascinante como la primera vez.
Nosotros
preferimos alojarnos en la ciudad vieja, cerca de los ghats ya que es
donde se va a pasar todo el tiempo y la parte nueva queda algo
alejada (aunque mas cerca de las estaciones de tren y autobús).
Hay
que tener en cuenta que los autorickshaws en esta ciudad suben
mucho mas los precios que en otras. De la parte vieja a la estación
de autobuses o de trenes debe costar 150-200 Rp (o 25-50 Rp, si es
compartido).
El
tren a Gaya lo cogimos en la estación de Mughalserai, a 18 km de
Varanasi. No hay autobús a Gaya, solo a Patna (fue un fallo nuestro
de planificación).
Que
ver y hacer:
Pasear
arriba y abajo por los ghats.
Presenciar
el espectáculo diario del Ganga aarti (sobre las 19 h)
en el ghat Dashashwamedh.
Dar
un paseo en barca (mejor al amanecer o atardecer) y ver las
construcciones de los ghats desde el río y las incineraciones en el
ghat Manikarnika. Nosotros nos subimos en una barca llena de indios y
el trayecto fue mas o menos como el que hacen los turistas, pero
mucho mas barato (pagamos 100 Rp cada uno y normalmente cuesta de 400
a 700 Rp o mas, según el número de personas). La barca la
negociamos directamente en un ghat pero muchos hoteles ofrecen este
servicio (por mas dinero).
Templo
de Vishwanath (o templo dorado) y al pozo de Gyan Kupor. No pudimos
ni acercarnos porque habían demolido muchas casas de alrededor (para
limitar los riesgos de evacuación y facilitar el paso de peregrinos)
y estaba lleno de ruinas y el paso cortado. Las estrechas calles
cercanas estaban abarrotadas de peregrinos y en ocasiones era difícil
e incluso peligroso el paso.
(tren)
(3.30
h)
(Gaya)
(autorickshaw)
(13 km)
BODHGAYA
(BI)
El
tren y el autobús llegan a Gaya, que no tiene ningún interés. De
allí hay que ir a Bodhgaya con autorickshaw. Nos costó 200
Rp los dos y uno compartido cuesta 25-50 Rp. Merece la pena gastarse
el dinero en uno no compartido porque son muchos kilómetros para ir
embutido con el equipaje y un montón de gente. Pero hay que
regatear.
Este
pueblo es sagrado para los budistas ya que dicen que aquí se
convirtió en Buda el príncipe Siddharta, tras estar tres semanas
meditando debajo de una higuera de agua. Por ello acuden miles de
peregrinos de todo el mundo. Es de los pocos lugares del Estado de
Bihar que merece la pena visitar.
Es
un pueblo relativamente tranquilo, aunque hay bastantes turistas
(sobre todo asiáticos adinerados). Como en Varanasi y otras ciudades
sagradas hay muchos pobres y tullidos pidiendo dinero. Los
autorickshaws son bastante insistentes.
A
nosotros nos pareció mejor para alojarse la zona que hay antes de
los templos, ya que es mas tranquila y barata.
Que
ver y hacer:
Templo
de Mahaboodhi, donde está la higuera de agua donde meditó
Siddharta, así como los pasos que recorrió para meditar.
La
entrada es gratuita pero hay que pagar 100 Rp por la máquina de
fotos y no dejan entrar con el móvil. Es bonito, aunque hay muchos
turistas. También hay un Parque de Meditación (20 Rp). Todos los
días, al atardecer, una fila de monjes se dirige al interior del
templo,
Templos
budistas de distintas partes del mundo. Algunos son bonitos, aunque
si se ha estado en países budistas tampoco aporta nada nuevo. Son
gratuitos. Unos cierran al atardecer y otros a las 17 horas. El
camino a ellos está llenos de tiendas de recuerdos y los hoteles mas
caros están en esta zona.
Estatua
del Gran Buda, de 25 metros de altura.
(78
km, 2 h)
RAJGIR
(BI)
(15
km, 20 min) <–-------> NALANDA
También
hay tren de Gaya a Rajgir (3 h).
Para
ir de Rajgir a Patna hay que ir primero a Binar Sharif (autobuses
frecuentes). También se puede ir a Patna en tren (2.30 h).
La
estación de autobuses está en el centro, pero la de trenes está a
un kilómetro.
No
es una ciudad demasiado ruidosa, pero no tiene encanto.
Que
ver y hacer:
Nalanda.
Ruinas de una universidad budista del siglo V. Aparte de la Gran
Stupa, apenas queda nada, aunque cobran 600 Rp por entrar.
Es un poco
tomadura de pelo. Hay autobús (20 Rp por trayecto) que llega dos
kilómetros antes de las ruinas. A ellas se puede llegar en carro
(tonga) o andando.
Stupa
de Vishwashanti. Está a 5 kilómetros, en lo alto de una montaña, y
a ella se llega con una telesilla (80 Rp, ida y vuelta). Junto a la
stupa hay una pagoda japonesa, bonita. Hasta la montaña se puede ir
en tonga
(200 Rp, ida y vuelta). Poco interés.
Templo
hindú de Lakshmi Narayan. De camino de la stupa, a 2 kilómetros del
pueblo se puede parar aquí, aunque nosotros no fuimos.
(tren)
(2.30 h)
PATNA
(BI)
En
autobús de Rajgir a Patna hay 110 km (2 h).
A
Gorakhpur fuimos en tren, desde la
estación de Patliputra, a 11 km de Patna. Sólo hay autobuses
privados nocturnos, desde la
estación de autobuses (la
mas caótica que hayamos
visto nunca).
La
capital de Bihar es una ciudad desagradable, muy contaminada y sucia.
Además, no hay nada interesante que ver, Hay
pocos restaurantes y menos lugares para tomar un café o un té
(alguno caro). Los hoteles son malos o caros. No existe ni oficina de
turismo.
(tren)
(5 h)
GORAKHPUR
(UP)
(50
km, 2 h) <------> KUSHINAGAR (UP)
Gorakhpur,
aunque no sea gran cosa, supuso un gran cambio respecto a Patna. Al
menos no es tan ruidosa ni sucia, aunque tampoco tiene mucha oferta
para comer y los alojamientos son también caros o mediocres. Hay
muchas agencia de viajes para ir a Nepal.
Lo
interesante es Kushinagar, pero es mejor dormir en Gorakhpur porque
hay mas alojamiento y es donde llega y sale el transporte. Lo malo es
que hacer 2 horas de ida y otras de vuelta para ver la Stupa donde se
supone que incineraron a Buda y otros templos budistas de distintos
lugares del mundo, es un esfuerzo a plantearse. Sobre todo, si antes
se ha estado en Boddhgaya.
Que
ver y hacer:
Templo
de Mahaparinirvana. Contiene una figura de Buda yacente del siglo V,
que representa a Buda en su lecho de muerte. Detrás hay una gran
stupa.
Complejo
de Wat Thai. Tiene un jardín, un monasterio y un Buda dorado.
(158
km, 3 h)
FAIZABAD
(UP)
(vikram)
(7 km, 20 min) <-----------> AYODHYA
También
hay tren de Gorakhpur a Faizabad (4 h).
Para
ir a Lucknow hay autobuses frecuentes, además de furgonetas
compartidas (frente a la estación).
Un
poco antes del hotel Shane Avadh está la estación de autobuses,
desde donde parten autobuses a Lucknow y las vickram
(furgonetas compartidas) a Ayodhya.
No
teníamos información de Faizabad; tan solo que era mejor dormir
aquí que en Ayodhya porque había más alojamiento. Y casualmente,
paseando en línea recta desde Civil Line por Faizabad Rd en
dirección a Ayodhya, a unos 2 kilómetros descubrimos cosas
interesantes que ver que nos sorprendieron.
Por
otra parte, esta ciudad es agradable, relativamente limpia y poco
ruidosa. También se puede pasear por la zona de los militares
(cantonment), con alguna cosa que ver y llegar al ghat, pero
es menos interesante y mas alejado.
Hay
restaurante en el hotel Shane Avadh además del Awantika (cerca del
hotel). En la carretera hacia Ayodhya (cerca del mercado principal)
está el Param-Quality food. Además hay varios establecimientos de
dulces, en los que también se puede comer.
Por
su parte, Ayodhya es el lugar de nacimiento de Rama y una de las
ciudades sagradas del hinduismo, con algunos templos dignos de ver.
Que
ver y hacer en Faizabad:
Chowk
Masjid. Mezquita blanca muy bonita, en pleno mercado principal
(Ghanta Ghar Chowk o mercado de la casa del reloj, pues junto a la
mezquita hay una torre del reloj).
Tras
pasar varias puertas, en línea recta, y que en su día debieron ser
muy bonitas, pero actualmente muy deterioradas, se llega al
espléndido jardín Gulab Bari, con una muralla alrededor y a un lado
la mezquita Imambara (con tres cúpulas y dos minaretes). El jardín
contiene estanques y al fondo está la tumba de Shuja-ud-Daula.
Que
ver y hacer en Ayodhya:
Templos
hindues: Hanumangarhi, muy animado; Dashrath Bhavan; Kanak Bhavan,
restaurado y muy bonito.
Al
templo Ram Janam Bhumi no entramos porque estaba cerrado hasta varias
horas más tarde. Este templo mantiene grandes medidas de seguridad
después de los disturbios de 1992, cuando los hindúes quemaron una
mezquita que consideraban se había construido sobre un templo
anterior.
(130
km, 3 h)
LUCNOW
(UP)
También
hay tren de Faizabad a Lucknow (3-4 h).
Para
ir a Mathura o Agra desde Lucknow es mejor en tren, pero el día que
teníamos que desplazarnos no había tren diurno y no nos apetecía
viajar por la noche. El centro de reservas para turistas está en un
edificio anexo a la estación de trenes de Charbagh (ventanilla 601).
Fuimos
en autobús con aire acondicionado (6 horas), que salía de la
estación de autobuses de Alambagh. Esta estación está muy bien
organizada y muy limpia, con ventanillas de información y de venta
para autobuses con aire acondicionado y sin él. A Mathura no hay
autobús y hay que ir primero a Agra (6 horas) y de allí a Mathura
(1.30 horas).
Entre
Alambagh y Charbag un vikram cuesta 20 Rp por persona y tarda
10-15 minutos.
Lucknow
es la capital del estado de de Uttar Pradesh y aunque no es
desagradable, es caótica y difícil de orientarse para moverse a
pie.
Hay muchos vikram,que viajan a muchos lugares de la
ciudad y es un buen medio de transporte para moverse por muy poco
dinero (unas 10 Rp, mientras que un autorickshaw puede cobrar
100-150 Rp, por lo menos). El problema, a veces, es localizar el
vikram que vaya al lugar deseado. Por otra parte, tiene
bonitos monumentos para visitar y se come muy bien.
Que
ver y hacer:
Bara
Imambara, que incluye una tumba de un santo chii, una mezquita, un
baori y el llamado “Laberinto”, que lleva a la azotea. Es
impresionante.
Chota
Imambaram, que contiene una tumba y un hamman. Cerca está la Picture
Gallery, incluida en la entrada conjunta de todos los monumentos (500
Rp), pero sin interés. La torre del reloj estaba cerrada.
Entre
la Bara y la Chota está la puerta Rumi Darwaza y cerca la bonita
mezquita blanca Tila Wali Masjid.
(335
km, 5.30 h)
(Agra)
(58
km, 1 h)
MATHURA
(UP)
(13
km) <------->VRINDAVAN (UP)
Para
ir de Mathura a Vrindavan (y viceversa) hay muchos autorickshaws
compartidos (unas 20 Rp por persona). Para moverse por dentro de
ambos pueblos hay que negociar muchos los precios de los
autorickshaws, incluso los compartidos.
En
Vrindavan y Mathura se estaba celebrando la fiesta grande de la
India, el Holi (del 20 al 26 de Marzo), por lo que los precios
de los hoteles estaban por la nubes y nos costó mucho encontrar
alojamiento, que además estaba alejado del centro.
El
Holi se celebra con mas intensidad en Vrindavan, aunque en
Mathura también se nota. El Holi dura 6 días y además de
las connotaciones religiosas es también una celebración de la
entrada en la primavera. El día anterior al comienzo de la primavera
queman monumentos de Joliká. Además hay carrozas y música por la
calle y todo el mundo se hecha polvos y agua (algunos desde los
balcones, a traición). Hay que ir con ropa para tirar porque los
polvos de colores (y mas con el agua) no desaparecen fácilmente.
Si
se llevan gafas hay que tener mucho cuidado con los monos de
Vrindavan porque están especializados en quitarlas y comerse el
plástico (lo sabemos por experiencia). Aunque nos avisaron varias
veces de ello nos pareció exagerado, hasta que ocurrió.
Nos
gustó más a zona de los templos de Vrindavan que los de Mathura, a
no ser por los monos. Los ghats de Mathura están bastante sucios.
Que
ver y hacer en Mathura:
Templo
de Kesava Deo (o Shri Krishna Janmbhoomi), donde se dice que nació
Krishna. Es curioso.
Que
ver y hacer en Vrindavan:
Pasear
por la zona de los templos, alguno de ellos muy bonitos, como el de
Govind Dev. El de Pagal Baba no nos gustó.
Como
los templos están un poco dispersos se puede negociar un circuito
con un autorickshaw o ir a algunos andando y a otros en
autorockshaw.
Complejo
del templo de Krishna Balaram (o templo Iskcon). Tiene todo tipo de
instalaciones (restaurante, escuela, biblioteca, alojamiento...) y a
él acuden muchos miembros de los Hare Krishna de todo el mundo. Se
ven muchos occidentales adinerados. No nos gustó el montaje, ni nos
pareció atractivo.
(tren)
(2.30 h)
DELHI
También
hay autobuses frecuentes de Mathura a Delhi (162 km, 4 h)
Delhi
ha mejorado mucho desde que estuvimos nosotros en el 2007 y está
mucho menos contaminada, gracias sobre todo al metro.
Merece varios
días de estancia porque tiene bastante que ver.
Los
precios de los monumentos han subido demasiado (como en casi toda la
India) y en algunos casos el precio no está justificado para lo que
se ve. En los mas caros se puede pagar con tarjeta de crédito (con
un descuento de 50 Rp).
Transporte
en Delhi:
Aunque
el metro comenzó a funcionar en el año 2002 (y a pleno rendimiento
en el 2005) actualmente llega prácticamente a todos los sitios de
interés, incluido el aeropuerto. A éste hay una línea especial que
suele ir muy vacía y tarda unos 30 minutos. Muy recomendable.
Al
aeropuerto conviene llegar con bastante tiempo porque hay medidas de
seguridad muy estrictas y se pierde mucho tiempo.
El
metro es muy frecuente y bien señalizado y cuesta entre 10 y 60 Rp,
según las zonas. Se puede comprar una tarjeta de turista para 1 o 3
días (200 y 500 Rp, respectivamente, y al devolverla reembolsan 50
Rp) o una tarjeta “inteligente” que cuesta 150 Rp (y reembolsan
50 Rp al devolverla) que es recargable con cantidades que van de 200
a 3000 Rp.
Hay
que tener cuidado de comprar la tarjeta turística cuando se vaya a
utilizar porque empieza a contar desde que se compra y aunque se
compre cinco minutos antes de medianoche cuenta el día completo.
El
problema del metro es que a los lugares de interés suele haber 1-2
kilómetros desde la parada y habrá que hacer a pie o negociar el
precio de un autorickshaw (que en Delhi son bastante cansinos
pues hay muchísimos).
Que
ver y hacer:
Jama
Masjid. Gratis, pero por la máquina de fotos piden 300 Rp, aunque no
la uses. Además, suponen que llevas móvil e intentan cobrarlo, sin
comprobar siquiera que lo llevas.
Barrio
de Paharganj. Donde se aloja la mayoría de los turistas.
Alrededor
de Main Rd hay algunas calles que merecen un paseo
(!cuidado
con los ladronzuelos¡ en esta zona). Está siempre muy animado.
Fathepuri
Masjid. Gratis, pero escaso Interés.
Chandni
Chowk. Zona y mercado. Merece la pena dar una vuelta por los
callejones. En esta zona está el mercado de las especias y el
Templo
de Digambara Jain y su hospital de aves, ambos lugares de escaso
interés.
Templo
de Jhandewalar Hanuman. Es gratuito, pero insisten mucho en el
donativo. Es una tontería.
Fuerte
Rojo: 600 Rp (con museo, 950 Rp). No está justificado el precio,
aunque es bonito. Todos los restos que contiene hay que verlos desde
fuera porque no dejan entrar a ninguno.
Complejo
de Qutab Minar (600 Rp). No entramos porque nos pareció un precio
exagerado. Vimos el minarete afgano (precioso) desde fuera. Dentro
está también el museo arqueológico.
Tumba
de Humayun (600 Rp). Merece la pena. Tiene un bonito jardín y otras
tumbas.
Hazrat
Nizam-ud-din Dargah (gratis). Curioso, sobre todo los callejones que
llevan a este santuario sufí, pero hay demasiada gente.
Jardín
Lodi (gratis). Fue una de las cosas que mas nos gustó. El jardín en
sí es precioso, pero además contiene varias tumbas mongoles dignas
de ver. Para estar un buen rato.
Purana
Qila (300 Rp).Un fuerte con algunas ruinas. No entramos.
Museo
de artesanía (200 Rp). En su tiempo era gratuito pero ahora ya no.
No entramos.
Tumba
de Safdarjang (300 Rp). Tumba mongol. No entramos, aunque desde fuera
tenía buena pinta.
Hauz
Khas (gratis). Es un lago y un jardín con varias tumbas. Agradable y
tranquilo.
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